ПОСАДКА И УХОД Рододендрон Rhododendron
Рододендроны - одни из самых красивых цветущих кустарников в наших садах и парках.
Выращивать рододендроны можно практически на любом участке. Следует избегать балок и замкнутых понижений, где есть склонность к накоплению и застою поверхностных вод, а также скопления холодного воздуха.
Место посадки нужно защитить от холодного ветра, и от яркого солнечного света.
Обычно ширина ямы - 60-70 см, глубина - 30-40 см. На тяжелых глиняных почвах яма должна быть менее глубокой (15-20 см) и гораздо шире (1-1,2 м). Посадочную яму заполняют верховым торфом или приготовленной заранее почвенной смесью. Очень важно, чтобы рН субстрата был кислым (3,5-5).
Рекомендуют такие смеси: кислый торф, хвойная и листовая почва, речной песок (3: 1: 2: 1); кислый торф, опилки, песок (2: 1: 1); торф, опавшие хвоя, опилки, песок (2: 1: 1: 1) и др. В почвенную смесь желательно добавить полное минеральное удобрение из расчета 150-200 г / куб. м, а также 40-60 г серы.
Перед посадкой рододендрон в контейнере или с комом земли помещают в емкость с водой и выдерживают до тех пор, пока полностью пропитается влагой. Затем вынимают из контейнера и высаживают в подготовленную посадочную яму.
Заглубляют в почву так, чтобы верхняя часть корневого кома из контейнера была на уровне поверхности почвы. Нельзя углублять корневую шейку рододендрона. При нарушении этого правила растения перестают цвести, а впоследствии погибают.
Вокруг места посадки формируют небольшой валик из земли и постепенно наливают воду, пока почва полностью пропитается влагой. Через 1-2 недели почву выравнивают, однако оставляют небольшое углубление для того, чтобы содержалась вода при дальнейшем поливи.Поливають рододендроны дождевой или талой водой, но ни в коем случае не жесткой водопроводной. В жару растение любит частые опрыскивания и постоянно влажную почву.
Как правило, формирование растения не требуют, но, в случае необходимости, подрезка проводят ранней весной, в марте, «по спящим почкам». Уже сформирован рододендрон лучше обрезать после отцветания, в июне-июле.
Отцветшие соцветия удаляют, что повышает декоративность растения и продлевает цветение.
ПОСАДКА И УХОД Голубика высокорослая (Vaccinium corymbosum)
Если вы решили выращивать голубику в своем саду, выделите для нее солнечное, но защищенное от ветра место, и не пытайтесь спрятать ее в тени - ягод будет мало, и их вкус вам не понравится. Отнеситесь серьезно к выбору почвы для голубики, поскольку расти она может только на кислых почвах - оптимальный водородный показатель для нее pH 3,5-4,5. Кроме того, очень желательно, чтобы участок, на котором вы посадите голубику, несколько лет побыла под паром: голубика не терпит предшественников. Итак, на солнечном тихом месте с хорошо дренированные торфяно-песчаным или торфяно-суглинистые почвой голубика продемонстрирует вам свои лучшие качества. Если в вашем саду нет участка с почвой, который придется по вкусу голубике, не расстраивайтесь, его можно создать плотским.
Считается, что саженцы можно высаживать в любое время. При выборе места следует учитывать, что полноценно расти и плодоносить голубика будет только в хорошо освещенном месте, даже не в полутени. Она не переносит болотистой, постоянно сырой почвы, следовательно, посадку в низины с высоким (выше 60 см) залеганием грунтовых вод, в которых даже на 2 - 3 дня будет застаиваться вода, следует исключить. Почва для голубики должна быть хорошо дренированной и иметь кислую реакцию, в связи с чем посадочные ямы на участках рекомендуется заполнять верховым торфом с добавлением опилок, хвойного опада или земли из соснового леса (не больше трети от общей массы субстрата). Обратите внимание: торф нужно брать именно верховой (рыжий), кислотность которого наиболее оптимальная (pH не выше 4,0), так как в торфа переходного болота и низинного торфа она составляет 6,0 единиц, для голубики уже недопустимо. Вносить удобрения в посадочную яму не обязательно - для успешного приживаемость саженцев питательность почвы играет значительно меньшую роль, чем ее кислотность.
Уход за голубикой немного отличается от ухода за другими ягодными кустарниками. Во-первых: мульча, которую добавляют раз в 2 - 3 года, под кустом должна находиться постоянно. Во-вторых: формирование цветочных почек урожая будущего года происходит в голубики одновременно с плодоношением, и именно в это время кустарник больше нуждается в регулярных поливах (минимум 2 раза в неделю). В-третьих: голубике больше, чем другим ягодным культурам показаны азотные подкормки и категорически противопоказаны зола, ощелачивающую почву и органика - куриный помет и свежий навоз.
К удобрений голубика не требовательна, но и не безразлична - чуткое реагирует на подкормки активным ростом и увеличением урожайности. Начинать подкармливать голубику нужно на второй год после посадки и желательно для этого использовать именно сульфатные минеральные удобрения - вносить под взрослый куст сульфат калия (40 - 50 г) и по 100 г сульфата аммония и суперфосфата. До шестилетнего возраста дозу удобрений рекомендуется ежегодно удваивать, а после - постоянно вносить одинаковое количество. Подпитки следует проводить один раз в период набухания почек и один раз во время цветения или сразу после него. Более позднее или чрезмерное внесение удобрений может вызвать поздний активный рост побегов и как следствие - слабое их вызревания для зимовки.
Во время зимовки больше других, к сожалению, страдают поздние сорта голубики высокорослой, которые в нашем климате требуют обязательного укрытии еще до начала сильных осенних заморозков. И даже несмотря на то, что морозостойкие сорта переносят понижение температуры до минус 23 - 25 ° C, в бесснежные и очень суровые зимы их тоже рекомендуется укрывать. Для этого высокорослые кусты или аккуратно связывают и заворачивают спанбондом или наклоняют побеги к земле, сооружают над ними крестообразный каркас из арматуры и накрывают мешковиной, а сверху лапником. Использовать для укрытия голубики полиэтиленовую пленку не следует, так как этот кустарник слишком склонен выпревания во время оттепелей. Заметьте: в зимнем укрытии голубики главное - сохранить только не успели вызреть побеги, так как корневая система растения в такой защите не нуждается. И, как уже было отмечено, для посадки в северных районах с суровыми зимами желательно отдавать предпочтение только сортам Г. узколистой и Г. обычной, прекрасно зимуют прямо под снегом. Обратите внимание: весенние возвратные заморозки практически не вредят голубике, так как ее цветки могут нормально переносить понижение температуры даже до минус 7 ° C.
Первые 4 - 5 лет после посадки голубика в радикальной обрезке, даже формирует, не требует, только в санитарной - удаление больных, подмерзшими и стелющихся по земле побегов. Но, начиная с 6-летнего возраста, с разрослись корневищ кустарник начинает активно наращивать дочерние растения (побеги восстановления по периферии куста), которые его загущающие. Если площади для разрастания голубики достаточно, можно ежегодно оставлять только по 2 - 3 молодых побега для дальнейшего плодоношения-омоложение, но если разрастание вширь нежелательно, всю молодую поросль нужно полностью состригать. С 10 - 12-летнего возраста в голубики наблюдается снижение урожайности и измельчание ягод, поэтому кусты рекомендуется омолаживать - вырезать старые ветви до уровня почвы. Омоложения можно проводить или ежегодно частичное, не слишком отражающееся на урожае, или редко радикальное, когда вырезаются сразу все старые ветви, но урожайность на пару лет значительно снижается. В отдельно взятых случаях может потребоваться прореживания (в прямостоячих кустов) или удаление сильно поникшие боковых (в пространных) побегов, но любую обрезку голубики настоятельно рекомендуется проводить рано весной, до распускания почек.